В   Aмeрикe oчeнь рaзвит внутрeнний туризм. Систeмa нaциoнaльныx пaркoв, зaпoвeдникoв и   истoричeскиx пaмятникoв, всeвoзмoжныe пaрки штaтoв, дa   и   прoстo крaсивыe пeйзaжи, живoписныe бeрeгa рeк и   oзeр   — всё этo aктивнo прeдлaгaeтся туристaм зa   дeньги или бесплатно, но и   в   том и   в   другом случае дарит эстетическое удовольствие.

Во   время нашего Большого путешествия   — совместного проекта с   «Корона Техно»   — мы   проехали США с   Востока на   Запад, побывав как в   самых северных, так и   в   южных штатах. За   окном нашего автомобиля хвойные леса сменялись низкими кустарниками и   песчаными полями, а   двухградусный холод   — 45-градусной жарой. И   всё это в   течение 25 дней пути.

В   этом материале мы   покажем очень разнообразную американскую природу. Приготовьтесь, будет очень много красивых кадров!

Следуя маршруту Ильфа и   Петрова, которые проехали по   США в   1935 году, мы   посетили сразу несколько национальных парков. Об   одном из   них   — Гранд-Каньоне   — уже сделан отдельный репортаж (обязательно почитайте), на   очереди рассказ о   парках Петрифайд-Форест, Зайон и   Долине смерти.

Вообще, в   Америке сейчас 59 национальных парков, подчиняющихся соответствующей службе. И   это не   просто «природные памятники», охраняемые государством, но   и   источник заработка на   туристах.

Все парки, которые мы   проехали, схематично выглядят примерно одинаково. У   них несколько входов (точнее, въездов, ибо путешествовать пешком по   США вы   вряд   ли будете) возле каждого обязательно будет находиться большой или небольшой информационный центр, где можно взять буклет с   картой парка, купить входной билет и   перекусить.

Стоимость въезда отличается в   зависимости от   парка. Если вы   частый посетитель таких мест, лучше всего купить «проездной»   — годовой пропуск во   все американские нацпарки стоимостью 80 долларов. Он   полностью окупится у   вас уже после 3−4 посещений.

Еще один неотъемлемый атрибут любого парка   — магазин сувениров. В   нем будет продаваться всё, на   что только можно нанести символику парка   — брелоки, магниты, ручки, кепки, футболки, толстовки, куртки… И   Петрифайд-Форест не   стал исключением.

Петрифайд-Форест (англ. «Petrified Forest»   — «Окаменелый лес») расположен в   штате Аризона, это одно из   самых крупных мест нахождения окаменелых деревьев.

Нацпарк делится на   две территории   — северную и   южную. Северную территорию часто называют «цветной пустыней» из-за причудливых разноцветных холмов. А   залежи окаменелостей встречаются на   южной территории.

Вот как рассказали о   Петрифайд-Форест Ильф и   Петров:

«Мы   проезжали «painted desert»   — «окрашенную пустыню». До   самого горизонта, подобно штормовому океану, волны которого внезапно окаменели, тянулись гладкие песчаные холмы.

Они налезали друг на   друга, образовывали гребни и   жирные круглые складки. Они были чудесно и   ярко раскрашены природой в   синий, розовый, красно-коричневый и   палевый цвета. Тона были ослепительно чисты.

Слово «пустыня» часто употребляют как символ однообразия. Американская пустыня необычайно разнообразна. Через каждые два-три часа внешность пустыни изменялась. Пошли холмы и   скалы, имеющие форму пирамид, башен, лежащих слонов, допотопных ящеров. Но   впереди нас ожидало нечто еще более замечательное.

Мы   въезжали в   огороженный колючей проволокой заповедник окаменевшего леса. Сперва мы   не   заметили ничего особенного, но   вглядевшись попристальнее, увидели, что в   песке и   щебне торчат пни и   лежат стволы деревьев. Подойдя поближе, мы   рассмотрели, что и   щебень представлял собою мелкие частицы окаменевшего леса.

На   этом месте несколько десятков миллионов лет тому назад рос лес. Не «так давно лес этот нашли в   виде поваленных окаменевших стволов. Это поразительное зрелище   — посреди пустыни в   великой тишине лежат стволы деревьев, сохранившие внешность самых обыкновенных древесных стволов красно-коричневого цвета. Миллионы лет шел процесс замены частиц дерева частицами соли, извести, железа. Деревья приобрели твердость мрамора.

В   заповеднике выстроен маленький музей, где препарируют чурбанчики окаменевшего дерева. Их   распиливают, полируют. Поверхность среза, сохраняя все линии дерева, начинает сверкать красными, синими и   желтыми жилками. Нет таких мраморов и   малахитов, которые могли   бы соперничать по   красоте с   отполированным окаменевшим деревом.

В   музее нам сказали, что этим деревьям сто пятьдесят миллионов лет. Самому музею было, вероятно, не   больше года. Это было маленькое, но   вполне современное здание с   металлическими рамами окон и   дверей, с   водопроводом, с   горячей и   холодной водой.

Заповедник окаменевшего леса тщательно охраняется, с   собою нельзя брать ни   одной песчинки. Но   только мы   выбрались за   пределы заповедника, как увидели газолиновую станцию, обнесенную забором из   наваленных кое-как окаменевших деревьев. Тут   же шла бойкая торговля кусочками дерева по   пятнадцати центов и   выше.

Какой-то кустарь-одиночка с   мотором (гудевшим на   всю пустыню) лихорадочно выделывал сувениры   — брошки и   браслеты, пилил, точил и   полировал. Стоило   ли лежать столько миллионов лет, чтобы превратиться в   некрасивую брошку с   надписью: «На   добрую память».

Поразительно, насколько описание парка советскими писателями совпадает с   тем, что увидели   мы. Те   же   цветные холмы, те   же   деревья, те   же   строгие правила, тот   же самый магазин с   отполированными окаменелостями (стоимостью до   8 тысяч долларов) и   та   же самая бензоколонка за   воротами парка с   частоколом из   древних деревьев, от   которых можно совершенно бесплатно отломать себе сувенир на   память.

Северную и   южную часть парка разделяет автомагистраль I-40, дублирующая в   этом месте легендарное, но уже несуществующее шоссе 66. О   том, что здесь была дорога, сейчас напоминают лишь старые деревянные столбы без проводов и   проржавевший остов машины, специально выставленный для фотосессий. Чуть дальше виден поток машин современной трассы.

Мы   пробыли в   парке до   вечера, ожидая сделать красивый предзакатный кадр. Но   ближе к   6 вечера подул сильный холодный ветер, буквально вырывающий фотоаппарат из   рук. Чистое пару часов назад небо заволокло тучами. К   счастью, незадолго до   того, как солнце скрылось за   холмами, фотографу всё-таки удалось поймать удачный кадр.

Наш путь из   Аризоны в   Неваду лежал через южную часть Юты. Здесь находится еще один национальный парк   — Зайон, который тоже в   прошлом веке посетили Ильф и   Петров. И   тут впервые с   самого начала большого путешествия от   нас отвернулась удача.

Вы   можете сколь угодно тщательно планировать маршрут и   встречи с   героями, предварительно бронировать гостиницы и   транспорт, но   есть одно обстоятельство, которое нельзя заложить в   начальный план   — природа.

Уже на   въезде в   Зайон нас остановил водитель, сообщивший, что из-за камнепада в   тоннеле за   основным въездом дорога перекрыта. Официальный twitter парка не   давал даже приблизительное время восстановления движения, и   нам пришлось поехать в   объезд, добавив к   маршруту еще 150   км и   два часа пути.

Впрочем, эта часть пути была живописной и   без национального парка. Пустынный пейзаж Аризоны с   ее   невысокими холмами, кустарниками и   каньонами сменили горы, деревья и   зеленая трава.

Зайон   — огромный и   очень красивый парк площадью 593 квадратных километра. Его главной достопримечательностью является каньон длиной 24   км и   глубиной до   800   м, вымытый рукавом реки Вирджиния в   песчаниках Навахо, а   главной «фишкой»   — длинные (по   несколько километров) пешие тропы.

Именно поэтому, как у   въезда в   нацпарк, так и   в   самом Зайоне расположены невысокие двух- и   трехэтажные отели. Потратив целый день на   прогулки, тут можно хорошо отдохнуть и   выспаться в   крайне живописном месте.

«Еще вчера нам казалось, что на   свете не   может быть ничего более величественного, чем Гранд-каньон. Но   прошел всего лишь один день, и   мы   увидели нечто, если и   не   такое громадное, то   неизмеримо более сложное и   фантастическое.

На   Гранд-каньон мы   смотрели сверху. Зайон-каньон мы   проезжали по   дну или по   выступам стен, в   которых была пробита дорога. Гранд-каньон представлялся нам формой гор, горами наоборот. Здесь мы   видели стены каньона, которые представлялись нам горами в   обыкновенном понимании этого слова.

Фото сделано на Samsung Galaxy S8.

Тот пейзаж казался нам холодным пейзажем чужой планеты. Здесь не   было и   не   может быть никаких сравнений. Мы   попали в   волшебное царство детских снов и   видений. На   дороге, по   которой мы   ехали, лежала тень, а   нависшие сверху толстые скалы были освещены солнцем.

Перед тем как покинуть Зайон-каньон, мы   заехали в   знаменитую расселину между скалами, которую обожествляли индейцы и   которая называется «Храм Синоуава». Посредине расселины на   огромном цоколе сидел пузатый, безобразный бог. Мы   долго смотрели на   него, прежде чем поняли, что это сделано не   людьми, а   природой. Вокруг монумента шумела быстрая речка, ворочая камушки», — писали об этом парке Ильф и Петров.

Советские писатели не   упомянули еще один важный момент   — парк буквально кишит оленями, которые ходят как в   стадах, так и   поодиночке и   почти не   боятся людей. Во   всяком случае, нам удалось подойти к   ним на   расстояние в   несколько метров.

Между двумя национальными парками   — Зайоном и   Долиной смерти на   нашем маршруте был Лас-Вегас. Подробный репортаж об   этом «городе грехов» читайте здесь, а   тут мы   кратко расскажем о   рукотворном чуде света, расположенном в   48 километрах от   него   — плотине Гувера на реке Колорадо.

Плотина была открыта еще в   1936 году, но   до   сих пор остается одним из   самых впечатляющих творений человека. Ее   высота   — 221 метр, длина   — 379 метров, а   в   строительство было вложено 700 миллионов долларов (в   современном эквиваленте).

На   возведении сооружения было задействовано более 5 тысяч человек, более 100 из   них погибли на   рабочем месте. Прямо на   дамбе строителям установлен памятник.

Интересно, что дамба разделяет два штата   — Неваду и   Аризону с   разными часовыми поясами, поэтому на   въезде с   каждой стороны установлены часы. А   еще плотина «засветилась» в   нескольких голливудских фильмах (например, в   «Трансформерах») и   компьютерных играх (Grand Theft Auto: San Andreas).

Американцы сделали из   внушительного сооружения полноценный туристический объект. Проезжающие по   плотине машины окружают толпы людей со   всего мира, гуляющие и   фотографирующиеся на   двух сторонах дамбы. Здесь просто огромное количество автомобильных стоянок, ресторанов и   магазинов сувениров.

В   момент нашего приезда (середина мая) тут было очень жарко, поэтому на   въезде на   стоянку у   нас уточнили, нет   ли в   машине домашних животных. Если   бы они были, их   бы   попросили забрать с   собой (чтобы те   не   задохнулись). Оставите   — получите штраф.

Еще один момент   — на   въезде есть выборочный полицейский досмотр, появившийся после терактов 11   сентября 2001 года. Всё-таки плотина   — это стратегический объект. Наши восхищенные лица проверяющим не   показались подозрительными, поэтому мы   проехали на   территорию без дополнительной проверки документов.

Обратите внимание: на   берегах озера Мид (перед плотиной) остался след от   максимального уровня воды, зафиксированного в   1983 году. Причиной такого повышения уровня стало рекордное количество осадков, выпавшее в   западной части США в   результате природного явления Эль-Ниньо.

Ранним утром мы   уезжаем из   Лас-Вегаса и   по   пути к   Сан-Франциско попадаем в   последний на   нашем пути национальный парк   — Долину смерти.

В   отличие от   всех предыдущих парков мы   здесь не   встретили въездов с   проверяющими и   туристических магазинов. Это была просто пустыня с   двухполосной дорогой. Прямо, как в   американских фильмах. И   это был самый неприятный наш переезд за   всё путешествие.

Нужно понимать, что у   Долины смерти   — самый сухой и   самый жаркий климат среди национальных парков Соединенных Штатов. И   пусть мы   были там в   мае, а   не в   июле, это ощущалось в   полной мере.

Земля и   небо как будто выцвели   — сверху нас накрывало волнами жары, а   снизу была практически белая, местами потрескавшаяся земля. После пары остановок для фотосессий уже просто не   хотелось выходить из   машины.

Кондиционер работал на   максимальной мощности, однако даже в   таких условиях в   машине не   было комфортной прохлады   — за   окном 44 градуса и   ни   одного облачка на   небе.

Тем не   менее указатель «70 метров ниже уровня моря» и   белое озеро соли невдалеке всё-таки заставили нас припарковать машину и   выйти навстречу пустыне. Позже мы   узнали, что неподалеку было место под названием Бэдуотер   — вторая по   глубине наземная точка в   западном полушарии   — 86 метров ниже уровня моря.

Немного пройдя по   засохшим белым холмикам, мы   даже нашли жидкость в   небольшой красной лужице, покрытой слоем засохшей соли. Подо «льдом» оказалась очень горячая вода с   неприятным сероводородным запахом.

Спустя 20 минут прогулки под нещадно палящим солнцем начало стучать сердце, а   в   голову приходить мысли о   бедных людях, которым когда-либо приходилось преодолевать этот ад на   Земле на   своих двоих, без машины с   кондиционером.

Выехав из   низины, мы   начали забираться на   горы. Через несколько минут из   минусовой высоты ты   попадаешь на   1,5-километровую вершину, потом спуск вниз и   опять высотный подъем.

Похоже, когда-то тут текла река.

Мотор ревет, кондиционер шумит, жара не   спадает, а   ты   думаешь только о   том, чтобы машина вдруг не   подвела, и   ты   не оказался один посреди этой негостеприимной пустоши и   жары.

К   счастью, после второго перевала природа вокруг резко изменилась. Дорога пролегла вдоль горных вершин, покрытых снегом, озер и   пастбищ. Мы   проехали чистилище и   попали в   рай!

На   ночевку мы   остановились в   небольшом ородке Маммот Лейкс, расположенном на   высоте 2400 метров над уровнем моря. Тут еще лежали горки черного, тающего снега, что очень контрастировало с   картинкой, которую мы   видели несколько часов назад.

Здесь   же нам сказали, что планы по   поводу посещения нацпарка Йосемити можно отменять из-за сошедшей снежной лавины. Еще одно (и   к   сожалению, не   последнее) вынужденное изменение планов.

Уже через день нас встретил очень особенный город   — Сан-Франциско. Интересные репортажи оттуда читайте в   ближайшее время на   TUT.BY. А   все материалы Большого путешествия по   США на   автомобиле вы   можете найти на отдельной страничке проекта.